Während Pchum Ben leert sich Phnom Penh und ermöglicht es den Dörfern auf dem Land, sich für ein verlängertes Wochenende neu zu bevölkern. In Troh Per Lek, in der Provinz Kampong Speu, werden die Schürzen angezogen für ein religiöses Fest, das ganz sicher großartige kulinarische Fähigkeiten verlangt.

Der Zementwald von Phnom Penh weicht Bananenbäumen, Palmen und anderen Kokosnussbäumen. Der Asphalt, mal trocken, mal überflutet, wird zur staubigen Lehmerde. Die warm verschmutzte Luft wird zu frischer Luft. Auf einem Bett sitzend, das eher einem Holztisch ähnelt, bereitet Srey zwei der fünf khmers Reiskuchen zu, die zu Pchum Ben untrennbar sind. Sie ähneln Weihnachtsstollen im Westen.

Küche, Leuchtfeuer des Ahnenfests

Der nom mok oder nom jeal ist der erste. Nennen Sie ihn, wie Sie möchten – sein Name variiert je nach Region in Cambodge. Schokoladenpain oder Schokolade-Konditorei? Aber ohne das Prestige-Getue. Unter dem Dach ihres Stelzenhauses geschützt vor den scharfen Sonnenstrahlen arbeitet die Vierzigjährige energisch an ihrem Reisteig. « Das Wichtigste beim nom mok ist, dass der Teig perfekt wird, erklärt sie mit Händen in der schwarzen Schüssel eingetaucht. Nachdem man den Reis zerstoßen hat, um Pulver zu erhalten, muss man es anfeuchten und süßen. Wenn man diesen Schritt vermasselt, wird der Kuchen ungießbar. » Die Köchin fügt ein Getreide hinzu, das l'ngor genannt wird und vorher in der Pfanne geröstet wurde « um den Geschmack hervorzubringen », ergänzt Kunthea, die junge Cousine von Srey. Nach langer Durchmischung füllt die Konditorin mit einer Kelle schwer den dicken Reisteig in Plastikbeutel. Richtung Wasserbad im Topf.

Srey vollendet die Zubereitung der nom mok

Borin sitzt neben ihr. Der Familienvater wickelt die zweite Zubereitung in Bananenblätter. On som chek. Der andere khmers Reiskuchen, den die große Familie an diesem Wochenende zubereitet. In Troh Per Lek beherbergt dieses Anwesen vier Stelzenhäuser. Alle Bewohner kennen sich perfekt, sie leben ständig zusammen. Und sie sind nicht allein. Borin bereitet seine Straußenbündel vor, betrachtet von Hähnen, Hühnern, Hunden und Katzen. Die Kühe gehen in den Stall, fünf Meter weiter entfernt. « Der Reis war vier Stunden lang in kaltem Wasser und wurde dann auf dieses Blatt als erste Schicht gelegt. Ich füge ein Bohnenpüree hinzu, auf dem ich Fleisch anordne, egal, hier Huhn. Roh. Es wird auch im Wasserbad garen », präzisiert er und wickelt die Schnur, um eine seiner Kreationen zu beenden.

Die on som chek bleiben warm

Das Kochen ist eine Kunst, die man mit Geduld beherrschen muss. Die Tage verstreichen vor der Feier am Mittwoch (10. Oktober), die das Ende von Pchum Ben markiert. Jeder nimmt sich Zeit für die Herstellung der Gebäcke. Sie dienen gleichermaßen Familientreffen und religiösen Gedenkfeiern. « Man muss die füttern, die nicht mehr unter uns sind », versichert Sok, 83 Jahre alt, der Dorfälteste.

Soks Familie bereitet sich vor, zur Pagode zu gehen

Pchum Ben, fünfzehn Tage der Gnade

« Wir feiern Pchum Ben, um uns an die Namen unserer Ahnen zu erinnern, fährt er fort. Wir glauben, dass diejenigen, die in ihrem Leben gute Menschen waren, heute nichts mehr brauchen, wo sie sind. Für die anderen ist es anders. Pchum Ben ist dazu da, ihnen Gnade und Nahrung zu geben, denn den Rest des Jahres haben sie nichts. » Sanftheit begleitet die Familien, die sich jedes Jahr treffen, um das Ahnenfest zu feiern. Diese Verbindung zwischen vergangenen und gegenwärtigen Wesen findet in der Pagode in Begleitung der Mönche statt.

In der Pagode wimmelt es von Gaben. Die in Bananenblätter gewickelten on som chek verriegeln die nom mok sicher in ihrer Plastiktüte

Die Atmosphäre ändert sich, wenn man den Dorftempel betritt. Der Eindruck, in einem sterilen Zimmer anzukommen. Der Geruch ist anders, viel neutraler, obwohl Familien zahlreiche Gerichte hineinbringen, um sie den Mönchen anzubieten. Die Sicht vereinheitlicht sich. Weiß dominiert. Die große Mehrheit der Gläubigen trägt ein makelloses Oberteil. Mit den ersten Schritten gelangt nur das Gebet und die Segnungen der Bonzen, verstärkt durch die Lautsprecher, ans Ohr. Vier Nonnen lächeln tapfer, wecken die Lust, sie zuzuhören, sich neben ihnen zu setzen. Dann fällt alles ab. « Keine Sorge, die weißen Kleider sind nur ein traditioneller Kleidungsstil. Schauen Sie, nicht alle folgen, es ist keine Pflicht. » Tatsächlich. Bretonische Shirts und französische Nationalmannschafts-T-Shirts tauchen in der Menge auf. Die Familien kommen, um khmers Kuchen und andere lokale Gerichte den Mönchen anzubieten, die den Kontakt zu den Toten vermitteln. Den Verdammten. Denjenigen, die sich in ihrem Leben schlecht benommen haben.

Die Gläubigen geben den Mönchen Mahlzeiten, damit sie sie an die Verdammten weitergeben

Hunderte von Gläubigen füllen nun die Pagode von Troh Per Lek, jeder folgt denselben Weg. Sie warten in der Schlange und erwarten ihren Turn, um die Gerichte vorzutragen, die sie zubereitet haben, begleitet von einigen Scheinen à 100 Riel, jeder entspricht zehn Sentimen.

Eine Warteschlange bildet sich in der Pagode, um den Mönchen die Nahrung zu bringen.

Pchum Ben vereint jedes Jahr khmers Familien, oft getrennt zwischen den Großstädten und dem Land. Inmitten von Lächeln, Gesprächen und Festmahlen finden sie sich alle glücklich wieder, Zeit mit ihren Lieben zu verbringen. Das Ganze mit dem Ziel, ihre Schürze anzulegen, um den Verdammten die Mahlzeiten des größten religiösen Fests des Landes anzubieten.

Hunderte von Gläubigen beten bei Einbruch der Dunkelheit.

Thibault Bourru